ЛЫСЫЙ

Задние рычаги и их болты(как не попасть $)

13 сообщений в этой теме

Возможно не открою большой тайны,но все таки решил поделиться своими наблюдениями,мыслями и практикой.

Все знают что у нас есть верхние рычаги(развальные)и нижние.

post-2294-0-71369900-1309807940_thumb.jp-На фото видно одну обломаную гайку при попытке ее открутить.

так вот,вроде на первый взгляд с ними нет никаких проблем,но есть один момент который может при заезде на развал-схождение создать вам финансовый дискомфорт.Заключается он в то что болты и гайки которые крепят рычаги и отпускаются при герулировке углов прикипают,причем прикипают так что когда гайку начинают откручивать она просто ломается

post-2294-0-53876000-1309808176_thumb.jppost-2294-0-65785600-1309808263_thumb.jp

с другой стороны болт тоже не откручивается,а крутится вместе со втулкой рычага.Выглядят болты после снятия примерно вот так

post-2294-0-71650400-1309808358_thumb.jp

и вот тут начинается самое неприятное.Если эти болты не получается достать из рычагов то прийдется покупать новую пару

вот так выглядят два рычага которые все таки спасли от замены

post-2294-0-52843600-1309808479_thumb.jp

теперь о стоимости новых болтов и рычагов

Нижний бумеранг стоит порядка 230-240 долларов штука,верхний развальный рычаг стоит порядка 95 долларов

комплект болтов стот порядка 45 долларов,итого только запчасти нам становятся в сумму 720 долларов+работа по замене.

на моем примере мастера очень посторались и все рычаги спасли и я купил только новые болты после чего все собрали,предварительно смазав болты

post-2294-0-12010600-1309808739_thumb.jp

post-2294-0-96831700-1309808792_thumb.jp

если вы вняли моему совету то советую заодно обслужить и рулевые тяги которые тоже закипают

post-2294-0-00032900-1309809033_thumb.jp

Вывод:

Эта проблема 100% возникает на машине с пробегом от 60-70 тыс.Если у вас такой пробег или больше то советую срочно ехать на СТО и поменять комплект болтов и каждые 15 тыс их откручивать и перемазывать иначе траты в 800-900 долларов не избежать.

Вроде все что хотел написать.Всем удачи.Будут вопросы пишите,я отвечу.

6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, Андрей!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

только на вектре такая проблема?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

только на вектре такая проблема?

а где ты настре видел независимую подвеску сзади?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а где ты настре видел независимую подвеску сзади?

я не видел и не знаю:icon_imslow:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я не видел и не знаю:icon_imslow:

у нас там балка :icon_imslow:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Астре повезло больше.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Евген так уже попал icon_imslow.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

та я смотрю Евген все болячки собрал :kopfkratz:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

та я смотрю Евген все болячки собрал :kopfkratz:

зато ты их замечательно выложил :respekt:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ишо не все...:icon_imslow:

просто надо схад-развал делать хотяб тык в 40 и все смазать и сделать...

это проблема известная...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ишо не все...:icon_imslow:

просто надо схад-развал делать хотяб тык в 40 и все смазать и сделать...

это проблема известная...

Жень,вообще то развал-схождение надо делать даже при смене колес зима-лето и лето -зима)

а выкручивать болты и смазывать надо на каждом ТО тоесть максимум раз в 15 тыс;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ФАК

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Satis
      Автор: Satis
      Меняю пружины в данный момент
      Поставил lesjofors c переменным шагом
      судя по надписям и цифрам на пружине, ставятся именно так. 
      Последние 3 витка легли друг на друга (самый последний между ними, посередке) 
      Должно ли так быть? 
      Менять ли вторую сторону или напортачил поставщик?
      Заранее благодарю
    • cLauzz
      Автор: cLauzz
      Ну воопщем лопнул он, вернее рассоединился на стыке в районе гофры, которая компенсирует температурные колебания коллектора по длинне.
      Ставлю датчик ЕГТ :)
      Зы
      А она еще и ездила и некоторым полпку надирала
      Дырка 1 см шириной и 6 см длинной, надувала турбу 3мя горшками до 1.3 бар

    • reactor_as
      Автор: reactor_as
      Всем привет  
       
      Даже не знаю с чего начать...
      Да я знаю, я давно ни чего не писал, в основном только читал  
       
      Так вот к чему я это, к сожалению за последние пол года я на своей машине не ездил по ряду причин, основная я не могу припарковать ее около дома   потому что а:нет мест, б:где есть я туда не проеду.
      Посему пришлось расстаться с моей девочкой...
      Но есть хороший момент, у нее появилась новая семья в лице Дмитрия / ник Dmn88 (его в скором времени проверят и добавят к нам в семью)

       
      Собственно меня можно поздравить с приобретением овоща      
      Но я не жалею, честное пионерское, машина меня всем устраивает


       
      Ну и напоследок всех рад видеть  
    • cLauzz
      Автор: cLauzz
      Итак.
      По порядку.
      Имеем мотор 2.8 Т со штатной турбой.
      1. Снимаем шланг с актуатора, снимаем шланг обратки соленоида, откручиваем и снимаем вентиляцию картерных газов.
      2. Откручиваем патрубок впускной

      3. Откручиваем актуатор. Там 2 болта ( вроде на 14 )

      4. Освобождаем его пружину от натяжения. Для этого чуть поворачиваем актуатор против часовой стрелки.

      5. Мерим натяжение актуатора ( расстояние зеленым )

      6. Натяжение на вектре должно быть от 4 до 7 мм. На инсигнии - индивидуально. Обычно было 7+ мм :)
      7. Далее, смотрим, сколько надо тянуть. К примеру 5 мм. Нужно купить самые тонкие шайбы.
      8. Смотрим, сколько дотягивать, берем нужное количество шайб, закрепляем пока все на один верхний болт. Шайбы должны быть между креплением на турбу и ушками крепления актуатора. Те шайбы должны его натятнуть.
      9. Едите на тестдрайв. Снимаете логи и тп. Покатайтесь с одной и той же машиной до и после. Если появились проблемы в виде толчков кпп, передувов и прочего, то либо убирайте натяжение, либо убирайте все совсем и езжайте к специалистам в данном вопросе, если все ок, то:
      10. Откручиваете 4 болта защиты горячей части. Самый трудный болт - под бачком ОЖ. В случае ВЕКТРЫ снимаете короб аккумулятора.

      11. Шток актуатора крепится к калитке через контрошайбу. ( или хрен знает, как оно называется ). Для ее снятия нужен магнит, длинный пинцет и крючок. Перед снятием закройте тряпкой все, что вокруг, чтобы она не улетела низ.

      12. Она как буква "С". Цепляем ее за крючок и тащим на себя6 держа рядом магнит. Осторожно. Она пружинит и может улететь в космос.
      13. Вытаскиваем актуатор.

      14. Откручиваем гаечку на 10, которая контрует длину регулировки. Штангеном мерим, сколько нужно добавить и считаем витки.

      15. Если натягиваем актуатор, то накручиваем втулку-крепление к калитке на шток на то количество оборотов ( витков ), которые вы посчитали. Гайка на 10 ослаблена. Старайтесь не вращать шток относительно самого бочка актуатора, а так же запомните положение плоскости втулки - крепления к калитке.
      16. Придерживая втулку - крепление к калитке, затягиваем гайку.
      17. Цепляем втулку - крепление к калитке, чуть вытягиваем на себя бачок, одеваем его ушки на крепления турбины.
      18. Проверяем, как хорошо сидит втулка-крепление к механизму калитки.

      16. Берем проволоку и контрошайбу, одеваем ее и контруем механизм.

      17. Закручиваем актуатор.
      18. Проверяем прямой угол штока.

      19. Собираем все в обратном порядке.
      20. Если аккумулятор не снимали, сбрасываем адаптацию
      - снимаем клемму "-" на 15 мин
      - снимаем разьием с мозга на одну минуту.
      21. Всавляем ключ / зажигание / не заводим ( не крутим ) / выключаем / вытаскиваем ключ / заводим.
      усе.
      Например регулировка актуатора на инсигнии опц спорт турер АТ
      2 человека в салоне
      До

      После

    • cLauzz
      Автор: cLauzz
      Итак. Было дело.
      Имелся полный сток вектры. Даже фильтр воздушный - оригинал.
      Поехал. Замерился в винде.
      Вот график с маховика.

      Далее поехал в u-power
      Мне сделали полный выпуск на 76ой трубе от фланца турбы до насадок.
      Поехал опять замеряться.
      Результат вот

      По ощущениям ничего не понял
      А вот на рахинге дало сильно много. Порядка 3-4 кузовов.
      Далее катал в Зелике со следующими машинами:
      AUDI TTS чип - ходом уигрывал ее кузова на 2, сместа мне везли товарный состав.
      FX50s - сместа проигрывал 1 - 2 кузова, ходом уигрывал более 2 - 3х до 200.
      JAGUAR 5.0 compressor - уигрывал меня во всех дисциплинах
      Astra OPC stock - уигрывал ее во всех дисциплинах
      Caliber SRT4 стаг 1 - ровно драг, ходом мне кирпич навозил 2 - 3 кузова.
      Видосики на выпуске




      С маздой поломанной

      C Домором, когда ездили на Украину. В гонке видимо решала прокладка

      и тд. Выложу сюда еще, если найду.